Листья с деревьев как удобрение для огорода

Сжигание опавших листьев

Однако, если мы решимся на сжигание листвы, не выбрасываем пепел: он содержит много ценных компонентов, а после смешиванием с компостом может использоваться в качестве удобрения со слабой щелочной реакцией.

Кроме того, сжигание пораженных болезнями и вредителями листьев и растительных остатков – самый лучший способ ограничения и ликвидации опасных микроорганизмов из нашего сада. Такие опавшие листья не годятся ни для компоста, ни для мульчи. Если в месте нашего проживания полный запрет на сжигание органических отходов, зараженные и больные части растений можно закопать – минимум 30-40 см. от поверхности земли, лучше на окраине участка.

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте  

Уничтожение и утилизация больной ботвы, падалицы и листового опада

Хозяин дачи, частного владения может поступить в отношении больной ботвы, падалицы по-своему. Сразу сжечь (при вирусном поражении — обязательно) или заложить в отдельную яму на 2-3 года в конце участка (подальше от огорода и сада).

Участок для сжигания должен быть на одном месте, чтобы ежегодно не выжигать почву на новом участке: при сжигании погибают не только болезни и вредители, но и полезная микрофлора, полезные почвенные обитатели (черви и т.д.).

При органическом землеведении яма для инфицированной огородной ботвы, листового опада, нужна обязательно. Зола от сгоревших листьев и ботвы не столь полезна (хотя и содержит большой набор микроэлементов), как органика. А возврат ее в почву – первый закон землеведения: сколько взял, столько и верни.

В яму закладываются инфицированные грибковыми, бактериальными и иными болезнями падалица, осенние листья, ботва томатов, баклажан, огурцов, картофеля, лука и других овощных и огородных культур. Переслаивается тонким слоем почвы. Буквально 2-3 лопаты на 10 см слой отходов. Каждый слой проливают рабочим раствором ЭМ-препаратов повышенной концентрации (см. рекомендации), добавляют биофунгициды и биоинсектициды. Заложенные компоненты разогревают до +80ºС. Ферментируют 1,5-2-3 года, поддерживая постоянно высокую температуру и добавляя растворы ЭМ-препаратов. Этот биокомпост тоже можно использовать под деревья и кустарники или под газонную траву.

Если сад состоит из 8-10, а то и большего количества деревьев, да еще растут 1-2 дерева грецких орехов, плюс ягодник и газон, то естественно, всю листву разместить в компостных кучах будет затруднительно. Что же делать?

Не убирать.

Убирать или не убирать лиственный опад?

Никто не знает ответа на этот вопрос лучше, чем сама природа. В лесах листья накапливаются веками, создавая благоприятную среду для растений и животных и являясь важным звеном в круговороте питательных веществ.

В опавшей листве хорошо размножаются земляные черви, она же является для них питанием. Уже к началу лета черви уничтожают практически всё, что нападало осенью. В свою очередь, они улучшают качества почвы за счёт внесения в неё органики, без которой бессильно большинство минеральных удобрений.

В самой листве содержится большое количество азота. По этому показателю она превосходит даже перегной и овечий помёт. А вот фосфора и калия в ней очень мало.

Несмотря на скудность содержания минеральных вещества, опавшая листва очень полезна для растений, так как она улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой, а значит воздухоёмкой. Почвенный воздух необходим для дыхания бактерий, животных (в том числе и дождевых червей), а также корневой системы растений.

Плотный лиственный слой является отличной мульчей, которая предотвратить прорастания сорняков (не всех, но многих), выветривания плодородного слоя, пересыхания и перегрева почвы. В зимнее время такая мульча защищает от морозов.

Но, не смотря на все положительные стороны природного подхода, вопрос остаётся неоднозначным. Дело в том, что листву садоводы собирают не в лесах с вековой экосистемой, а в собственных приусадебных хозяйствах, где растения по большей части обитают культурные, и. как следствие, в большинстве своём капризные.

Как заложить листья на хранение

Собранные и частично измельченные листья плотно укладывают в специальные конструкции или емкости и утрамбовывают. В качестве мест для хранения могут выступать:

• самодельная ячейка из 4 деревянных колышков, обтянутых металлической сеткой, размерами 1х1 м с открытым верхом;
• полиэтиленовый мешок для садовых отходов;
• специальные пакеты для листового перегноя

Обеспечьте доступ воздуха в полиэтиленовые мешки, проделав в них буквально 3-5 небольших отверстий. Обильно полейте листья с таким расчетом, чтобы они увлажнились и оставались в таком состоянии.

Если добавить немного свежескошенной травы к листьям, они быстрее начнут разлагаться.

Влажные листья убирайте только при помощи граблей

Орудия труда

Собирать опавшую листву удобнее всего веерными граблями. К тому же, они не вырывают почвопокровные растения. Я пользуюсь не только веерными граблями, но и другими (пластиковыми и металлическими), предназначенными для сбора травы и листьев.

Рекомендую и садовый пылесос, который собирает и измельчает листву. Он может выдувать листья из-под кустов и собирать их в кучи. Моделей садовых пылесосов много. Есть и недорогие, обладающие хорошей мощностью

При покупке нужно обратить внимание на сочетание сразу нескольких факторов: мощность, вес, удобство, возможность не только собирать измельчённые листья, но и выдувать листву из всех закутков. Я пользуюсь садовым пылесосом два года

Он прекрасно убирает дорожки, замощённую площадку, канавки и т.п. Сильной струёй воздуха выдувает сухие листья и тонкие веточки даже из самых труднодоступных мест, после чего их втягивает и измельчает. Газон мне проще очищать веерными граблями.

Первый снег долго не лежит

Если нет садового пылесоса, то можно запустить газонокосилку, обязательно с травосборником. Тогда большая часть листьев вскоре окажется в нём.

Поделюсь одной «хитростью». Собранные в кучи сухие листья можно легко и быстро перенести на тачку или в иное место, если взять в каждую руку по дощечке, чтобы было удобнее захватывать ими охапки листьев. Листва при этом окажется крепко зажатой между дощечками и не упадёт на землю.

Алла Анашина, podmoskovje.com

Сайт «Подмосковье», 2012-2019. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Виды сорняков (и не только) для настоя

     Признано всеми, что лучшее сырьё для удобрительного настоя — крапива. Хороша зелёная масса сныти, полыни, мокрицы, подорожника, лебеды, ромашки, лопуха; подойдут также осот, пырей и даже хвощ. Такой злостный враг, как одуванчик, положенный вместе с корнем, обогатит раствор не только азотом, но и калием. А корни и веточки валерианы ослабят резкий запах брожения. Вообще, полезными после переработки могут стать любые сорняки.

Вариации композиций

     Базовый рецепт настоя можно и нужно дополнять, улучшая его питательные свойства. В ёмкость с водой и сорняками кладут различные добавки, вот некоторые из них:

• Луговые травы (донник, пижма, тысячелистник и др.),
• садовые цветы и сидераты (люпин, фацелия и т. п.),
• болотные растения (рогоз, камыш, ряска),
• пиво и хлебный квас,
• сухари и мелкие пищевые отходы,
• пекарские и хмелевые дрожжи,
• варенье и мёд,
• падалица яблок, червивые ягоды малины, пойманные слизни,
• карбамид (мочевина), навоз, куриный помёт,
• древесная зола,
• микробиологические препараты (Байкал, Тамир, Сияние и т. д.).

     Если настоем из сорняков полить сухую листву или свежие опилки, это ускорит их перепревание и превращение в полноценный компост.

Листва, как органический укрывной материал для огорода

Осеннюю листву используют как укрывной органический материал для огорода, слой которого до 30 см. Опавшая листва из-за малой плотности не способна навредить почве или весенней посадке. Исключение — многолетние растения, так как процесс гниения сопровождается выделением кислот в окружающую среду.Чтобы кислота не навредила многолетнику, его ствол не плотно оборачивают полиэтиленовой пленкой, оставляя место для движения воздуха, или надевают пластиковую бутылку, предварительно обрезав донышко и горло.

Поздней осенью, опавшие листья добавляют непосредственно в грядку, куда весной будет высаживаться рассада. За 2 месяца перед посадкой замульчированный участок вскапывается повторно для восстановления структуры почвы. Повторное разрыхление грядки привлечет дождевых червей, работа которых важна для будущих растений.

Все полезные вещества, содержащиеся в гумусе, переходят в почву, насыщая ее, делая более плодородной.Технологический процесс мульчирования одной грядки или всего огорода одинаков в обоих случаях.Для сохранения экосистемы почвы, после осеннего удобрения участок не перекапывается. При таком методе для рассады не копаются лунки. Помидоры либо болгарский перец сажаются в отверстия, которые делаются при помощи черенка. Лунка засыпается смесью из перегнившей листвы и земли с участка. При таком способе растение высаживается в прогретую землю.

Листва маньчжурского и грецкого орехов как удобрение

Рубрика: Полезная информация

Хромов Николай Владимирович к.с.н., ст. науч. сотр. Федерального Научного Центра по садоводству имени И.В. Мичурина, ученый секретарь академии нетрадиционных и редких растений, член Всероссийского общества генетиков и селекционеров РФ

Орех маньчжурский (Juglans mandshurica) и орех грецкий (Juglans regia) — довольно похожие друг на друга растения. Оба они массивны, формируют мощную корневую систему, способную разрушить фундамент дома, огромную надземную массу, обилие крупной листвы и плоды – орехи.

Именно по плодам легче всего отличить маньчжурский орех от грецкого. У первого стенки орехов очень толстые и съедобной мякоти практически нет. У второго скорлупа часто тонкая, и вкусной и полезной мякоти раз в десять больше. (См. статью на странице Орех).

Ну, и зачем тогда сажать маньчжурский орех, спросите вы?

Известно, что орех грецкий слабозимостоек и часто весьма сильно подмерзает зимой, даже в центре России, а вот орех маньчжурский отличается повышенной зимостойкостью и в центре России зимует хорошо. Часто садоводы просто украшают такими величественными деревьями участки, смотрятся они грандиозно, а под их сводами можно устроить беседку или зону отдыха. Скопившуюся же листву, которая, как по волшебству, опадает вся разом сразу после первого мороза, можно не выбрасывать, а использовать в качестве удобрения.

Свойства листового опада орехов

Листья этих орехов одинаково богаты эфирными маслами, содержат множество микроэлементов, поэтому их использование в качестве удобрения может улучшить состояние, усилить рост и увеличить плодоношение не только плодовых, но и ягодных, и даже овощных культур.

Как приготовить компост из листвы орехов

Что же нужно сделать, чтобы правильно приготовить компост из листвы грецкого или маньчжурского орехов? Для начала под компостную кучу нужно отвести свободное место, затем сгрести все листья ореха туда, уплотнить их тыльной стороной граблей или лопатой. Прекрасно, если место это будет огорожено досками, шифером или железом, чтобы листья не разлетелись по всему участку. Когда они уложены, нужно приготовить специальный раствор для обработки этой листвы.

Раствор должен состоять из 30 г мочевины, растворенной в ведре воды. Этим раствором листья нужно как следует промочить. В зависимости от объема, вам может потребоваться 2 или 3 ведра раствора. Далее увлажненную мочевиной массу нужно оставить до весны, а весной начать перемешивать периодически, раз в 10-12 дней, поливая раствором мочевины.

В случае с листьями грецкого или маньчжурского ореха, придется набраться терпения, они полностью превратятся в питательный компост не ранее осени второго сезона, то есть до момента применения пройдет два года.

Ускоренный способ. Уменьшить срок ожидания можно путем добавления настоя коровяка. Коровяк нужно разбавить 1:5 и вылить в центр кучи, а спустя 2-4 дня все перемешать, подождать еще 2-3 дня, снова вылить ведро коровяка в центр кучи и опять перемешать. Так придется делать 4-5 раз, после чего кучу можно оставить на месяц, не трогая, а затем перемешивать каждую неделю. Тогда, уже в конце текущего сезона, то есть через год, массу можно использовать в качестве удобрения.

Куда его использовать?

Готовую массу можно применять для укрытия почвы осенью, что поможет избавить плодовые деревья и ягодные кустарники от подмерзания корневой системы в холодные и малоснежные зимы. Ко всему прочему, это прекрасная подкормка для овощных культур, особенно бахчевых, и средство для производства теплых грядок.

Огородники говорят, что если этим укрыть почву в насаждениях огурца, перца или земляники, то их никогда не тронет медведка (хотя это маловероятно), а добавление всего 100 грамм этого удобрения в каждую лунку перед помещением туда клубня картофеля, может повысить урожайность на 50% (тоже больше сказка, чем быль)!

Не в компост, так в золу!

Но не только компост положительно сказывается на почве и урожае, зола сожженных листьев ореха также оказывает положительный эффект. Золу можно добавлять в органические удобрения для повышения их питательных свойств, например обогащения кальцием и калием.

Золу можно растворить в воде и обработать растения прямо по листьям, тем самым обезопасив их от нападок паутинного клеща и иных сосущих вредителей. Золу можно разбросать по огороду под осеннюю перекопку, внеся на квадратный метр по 250-300 г этого удобрения.

Такое внесение дает максимальный эффект, поскольку почва буквально пропитывается золой, а весной, смешиваясь с влагой, превращается в доступные и необходимые для растений элементы.

Максим Минин, Рита Бриллиантова

Читайте также

Постоянно хочется спать. Почему?

Белорусские фитнес-тренеры показывают в Instagram, как заниматься дома

Листва для утепления

Поскольку фруктовый сад, расположенный на моем приусадебном участке, занимает довольно обширную территорию и ежегодно к осени дает большое количество опавшей листвы, я решила найти для этого дармового материала и другие, не менее полезные варианты применения.

Листовой опад прекрасно подошел для сооружения «теплых» грядок, в которые я весной высеваю овощи и зелень для получения ультра-ранней продукции. Для сооружения такой конструкции я на запланированном месте сначала прокапываю траншею глубиной около 40 см, складывая верхний плодородный слой почвы отдельно в стороне.

Затем на дно углубления укладываю небольшие ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, стебли кукурузы и подсолнечника. После этого заполняю траншею доверху опавшими листьями и мягкостебельными сорняками без корней и семян, пересыпая их слоями земли толщиной 7—10 см и просеянной древесной золой, а затем обильно проливаю раствором
какого-либо ЭМ-препарата, приготовленным по инструкции.

Сверху содержимое засыпаю плодородной почвой, получая на поверхности участка земляной валик высотой около 30 см, и покрываю готовую грядку черной пленкой.

За зиму содержимое такой грядки оседает и с первыми весенними лучами солнца под черной пленкой и при воздействии почвенных микроорганизмов начинает активно разлагаться, выделяя тепло. Почва на такой грядке прогревается весной в самые ранние сроки, позволяя производить сев овощей на месяц раньше обычного срока. Уже в первой декаде апреля я снимаю пленку с гряды, слегка разрыхляю почву и высаживаю ту или иную культуру. Для защиты нежных всходов от весенних возвратных заморозков устанавливаю над грядкой дуги и покрываю их плотным спанбондом. Благодаря таким теплым грядкам, каждая из которых служит мне по 3 — 4 года, я получаю свежие огурчики, помидорчики, скороспелые корнеплоды и разнообразную зелень гораздо раньше своих соседей по даче.

Готовность перегноя к использованию

Листовой субстрат можно вносить через 0,5-2 года после закладки. Сроки определяются в зависимости от плотности закладки листьев и пород деревьев. Молодой перегной становится похож на однородную темную массу со «скелетиками» листьев, мелкими палочками и непереработанными остатками.

Весной субстрат добавляют в почву перед посадками в открытом грунте или в цветочные контейнеры, прикапывают под многолетние растения, используют в качестве мульчи, присыпают лунки на газоне и добавляют в компост. Часто такой перегной применяют для проращивания семян и выращивания рассады. А при перемешивании с садовым компостом и мелким песком или суглинком листовой перегной превращается в хороший состав, пригодный для пересадки комнатных растений.

Не забывайте периодически увлажнять перепревающие листья

Спустя 1,5-3 года разлагаются даже хвойные остатки, а перегной превращается в темный рассыпчатый грунт. Такой состав подходит для мульчирования растений-ацидофилов (которым подходят кислые почвы): гортензии, камелии, азалии, рододендрона, вереска, эрики, пиериса и др.

Как правильно подкармливать огород

Самые масштабные удобрения участка – осенью и весной. Советую вам запомнить, в какой сезон правильнее вносить ту или иную подкормку. Для органики:

1. Осень. Внесенные под зиму удобрения разлагаются медленнее, но процесс включения органики в гумус проходит более интенсивно. Такие долгосрочные подкормки способствуют постепенному качественному наращиванию плодородия почвы. Доказано на своем опыте: если ежегодно вносить осенью компост, навоз, можно добиться преображения не плодородного субстрата в чернозем.
2. Весна. Органические подкормки разлагаются гораздо быстрее. Поэтому главная цель весенних подкормок – уже не повышение плодородности, а питание растений. Для этих целей используют разнообразные жидкие составы, богатые азотом и фосфором. Многие вы легко приготовите самостоятельно: жидкий коровяк, забродивший настой крапивы или сорной травы с вашего участка. Добавьте золу, костную муку для повышения эффективности подкормки.

При использовании минеральных удобрений советую вам ориентироваться на данные рекомендации:

1. Минеральные удобрения способствует разложению плодородного почвенного слоя (гумуса) на легкодоступный растениям азот. Растения в такой среде развивают обильную зеленую массу. Однако избыток азота ведет к наращиванию ботвы в ущерб урожаю.
2. По результатам исследований, растения, выращенные только на минеральных удобрениях, подвержены грибковым заболеванием, быстрее портятся. Ненормированные подкормки способствуют накоплению в плодах нитратов.
3. Минеральные удобрения не способствуют повышению плодородия почвы – они разлагают гумус. Поэтому их правильно использовать только для подкормок отдельных культур. Важны умеренные дозы, иначе растение уйдет в ботву, а почвенная микрофлора вокруг него будет погублена.

Я всегда вношу минеральные удобрения только в субстрат, прежде удобренный органикой. Компост, перегной не позволяют химическим веществам разрушать биогумус.

Опрыскивание листьев на огороде

Важные правила внекорневых подкормок:

1. Не обрабатывают сухие, влажные листья.
2. Состав раствора для обработки должен быть умеренно кислым (рН 6.2-7.0).
3. Подкормку не проводят в дождливую, солнечную погоду. Идеальный вариант – сухой пасмурный безветренный день, вечер.
4. Более восприимчивы к удобрению молодые листья без кожистой оболочки.
5. Частота обработок – не более 2 раз в неделю.
6. За две недели до цветения подкормки прекращают.

Популярные минеральные удобрения для опрыскивания:

1. Суточный настой двойного суперфосфата (2 %). Можно растворить удобрение в кипятке, тогда оно станет готовым через 10-15 минут.
2. Раствор сернокислого калия (0,5-1 %).
3. Раствор мочевины: 0,3-0,5 % — для старой листвы, 1-3 % — для молодой.

Подходящие органические удобрения:

1. Настой сорной травы (0,5 кг зелени на 4 л воды). Масса настаивается 2-3 недели, после чего фильтруется и используется по назначению.
2. Концентрированный крапивный раствор (1 кг травы на 10 л воды). Состав настаивается месяц. Для подкормки его разводят водой в пропорции 1:10.

Готовые удобрения для опрыскивания продаются в садовых центрах – удобно, что они разделяются по цели применения, огородным культурам.

Листовая земля

Листовую землю (листовой перегной) получаем с перегнивших листьев деревьев и кустарников. Готовят ее также как и традиционный компост. Компостер следует разместить в затененном и защищенном от ветра, месте в саду (ветер и солнце вызывают чрезмерное пересушивание разлагающихся остатков). Необходимо сбить из досок квадратный или прямоугольный ящик без дна, лучше на три стены, между досками оставить зазоры – свежий воздух должен иметь постоянный доступ к органическим разлагающимся остаткам. На дно компостера укладываем толстые ветки, которые будут образовывать дренажный слой, и обеспечат соответствующую циркуляцию воздуха. Ветки присыпаем торфом или садовой землей, можно добавить прошлогодний компост. Потом попеременно засыпаем измельченные листья и присыпаем их следующим слоем торфа. В ящик можно добавить перегной, вакцину для компоста, специальный активатор или азот в виде мочевины (1.5 кг. на м3). Все прикрываем садовой землей. Если у нас нет прошлогоднего компоста и перегноя, можно сделать листовую землю только из листьев и садовой земли. Компостный ящик следует время от времени поливать водой, чтобы он был влажным. Два раза в год следует перекапывать листовый компостер. Листовая земля должна быть готова в течении 1 – 2 лет.

Листовая земля содержит в себе большое количество гумуса и достаточно богатая питательными веществами. Для ее приготовления нужно использовать листья, которые содержат мало дубильных веществ: листья бука, березы, орешника, липы, клена, тополя и листья фруктовых деревьев (если они не заражены болезнями и вредителями). Не следует использовать листья дуба, ольхи, грецкого ореха, потому что содержат в себе очень много дубильных веществ, которые тормозят рост растений. Для листовой земли не подходят также листья, пораженные болезнями или вредителями, например, листья каштанов, в которых могут находиться личинки распространенного вредителя — Каштановая минирующая моль, или охридский минёр (лат. Cameraria ohridella).

Приготовление удобрения

Перед приготовлением листового перегноя необходимо подготовить сырье:

очистить участок от сорняков и снести все ближе к бурту, куда будут закладываться компоненты;

осмотреть ботву овощных растений на предмет грибковых заболеваний, если зелень чистая, то можно использовать и ее;

если газон недавно косили, то траву оставляют на солнце на 2 – 3 дня, чтобы подсохла. Если газонная трава – единственный азотный компонент, тогда ее закладывают без просушки.

Все компоненты измельчаются: чем меньше, тем лучше. К примеру, западные фермеры используют специальные устройства – измельчители компоста. У нас эту роль чаще всего выполняет лопата или секатор.

Разновидность бурта для компостирования листвы

Бурт для листового перегноя желательно делать с маленькими отверстиями, так как мелкий субстрат просто будет высыпаться из ящика. Лучше использовать для этого пластиковую бочку, которую нужно закрепить на трубе и периодически вращать, чтобы смешать компоненты.

Если вопрос скорости приготовления остро не стоит, тогда подойдет обычная бочка, но перелопачивать содержимое нужно будет вручную – вилами.

Как приготовить компост быстрее

Большинство дачников интересуются, как сделать листовой перегной быстро, пока не закончилась осень. Ответ: без ускорителей не получится. В качестве биологических добавок применяют препараты Байкал ЭМ-1 или Сияние. Возможно, в местных магазинах можно найти и другие биодеструкторы с похожим действием.

Раствор делается по инструкции и вносится на каждый заложенный слой ингредиентов:

На дно бочки укладывается слой грунта около 20 см. Поливается раствором микроорганизмов.

Следующий слой – листья. 20 – 30 см и тоже пролить биопрепаратом.

Далее азотный компонент – трава, сорняки или сидераты слоем в 10 см.

Грунт 5 – 10 см.

Снова листья.

Последний слой, который накрывает все компоненты, должен быть грунтовый.

После того, как все сложено, компост оставляют на 3 дня. За это время в бочке начинаются процессы разложения органики бактериями. Через 3 дня необходимо перевернуть все компоненты, чтобы микроорганизмы получили кислород и продолжили размножаться и поедать растительные остатки.

Далее рыхлить компост нужно через день, оставив крышку бочки открытой. Чем больше воздуха будет попадать в компост, тем быстрее бактерии переработают растительность в листовой перегной. Обязательно следить за влажностью, чтобы ингредиенты не пересыхали, иначе микроорганизмы будут работать неэффективно.

Когда можно использовать на огороде

Через 2 – 3 недели после закладки компонентов при правильном уходе удобрение будет готово. Оно должно быть коричневого цвета и приятно пахнуть землей. Удобрять листовым перегноем можно любые культуры. Обычно компост перекапывают с верхним слоем земли на грядках, под кустарниками или фруктовыми деревьями.

Это лучший вариант, так как все питательные вещества попадают в грунт, где почвенные бактерии продолжают свою работу и поедают растительные остатки – ботву, корни. Грунт перед внесением компоста поливают. В качестве мульчи листовой перегной используют осенью, чтобы к весне удобрение полностью перегнило и питательные вещества попали к корневой системе.

Замедлите старение кожи без вредных инъекций и операций. Восточный эликсир молодости. Вся информация — здесь

Вам также будет интересно почитать:

Ускоритель компоста для органики: какие препараты применять. Бактерии, дождевые черви, дрожжи

Как сделать компост из куриного помета: способы приготовления удобрения и дозировки ингредиентов

Компост в мешках для мусора: как правильно делать. Способы приготовления

Как приготовить компост в домашних условиях – способы, компоненты, инвентарь

Способы применения

Удобрять участок, отведенный под огород или укрывать мульчей растения не всегда возможно, велика вероятность заражения плодовых кустов и рассады. Осенью в опавшей листве размножаются болезнетворные бактерии, насекомые-вредители откладывают в ней личинки. Даже после зимы в переработанном гумусе остаются паразиты растений и личинки — вредителей, которые весной начнут пожирать растения. Минусовая температура, грибы и бифидобактерии не способны уничтожить личинки насекомых и прокариотических микроорганизмов: Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Agrobacterium, Pectobacterium, Rhizobium.

Для сохранения плодовых кустарников и деревьев, растения обследуют несколько раз в месяц. Это помогает обнаружить на ранних этапах зараженные экземпляры. Фитопатогенные бактерии в первую очередь поражают листву и ветки.

При обнаружении вредителей, пораженная листва и ветки срезаются. Их необходимо удалить с участка, а затем утилизировать: сжечь или вывезти на свалку.

Лиственные породы можно смело удобрять, а вот хвойные не переносят органические удобрения, поэтому мульчировать их осенью противопоказано. Не следует удобрять их и весной: перегнившие листья не только разрыхляет почву, но и содержат органические вещества, которые не совместимы с метаболизмом хвойных кустарников и деревьев. От такой подкормки растения будут болеть. Возможно пожелтение иголок и поражение ствола и ветвей, размножение на них вредителей.Как вносится гумус

При добавлении гумуса из листвы, учитываются: кислотность почвы и вид растений. От воздействия микроорганизмов почва приобретает более кислый показатель, так как процесс разложения снижает содержание азота в почве. Для баланса в грядки с гумусом добавляется азотсодержащие удобрения. При таком раскладе растение получит все необходимые питательные вещества.Листву в будущие грядки вносят измельченную или и в целом виде, химический состав органики сохраняется в независимости от формы и размера исходного материала.

Правильный рецепт и пропорции травяного настоя

Я уже много лет использую травяной настой для подкормки растений. Этот рецепт я уже давно узнала от коллеги, и он меня еще ни разу не подводил. Считаю, что это самый правильный рецепт, которым и хочу с вами поделиться. Я вам приведу рецепт на 1 ведро. В зависимости от величины вашей емкости и потребностей вы соответственно увеличивайте пропорции. Состав прост, а все компоненты всегда найдутся на вашем участке.

Определившись с емкостями, наполняем их травой на 2/3 объема. Трава может быть самая разная: крапива, мокрица, одуванчики, выполотые сорняки.

• Добавляем 0,5 л просеянной древесной золы. Даже на начальных этапах вегетации калий и фосфор, что содержатся в ней, помогают развитию корневой системы. Позднее эти минералы стимулируют цветение и плодообразование, да и сами плоды становятся более вкусными.
• Затем емкость заполняют водой, но не до самого верха. В процессе брожения образуется пенная шапка, и с ней часть настоя просто выльется за края емкости. Воду лучше использовать дождевую. Она мягче. Если ее не окажется, можно использовать водопроводную, но отстоенную, чтобы хлор из нее улетучился.

При приготовлении травяного настоя для подкормки растений в конце июня- начале июля в него можно добавит 1 горсть суперфосфата на 10 л жидкости.

На следующий день после приготовления, на поверхности образуется пенная шапка, поэтому содержимое перемешайте, и снова закройте емкость. Срок готовности удобрения зависит от окружающей температуры. Чем теплее, тем быстрее оно будет готово. Обычно летом уже через 3-4 дня настой будет готов для применения.

Как распределяется настой из сорняков среди полезных растений

     Естественно, что срок первого применения травяного настоя может наступить только после отрастания сорняков и их сбраживания. Это совпадает с фазой активного роста большинства растений, когда подкормки азотно-калийным удобрением можно проводить каждые 7-10 дней.

Условно все садово-огородные культуры регионов можно разделить на две группы

     Одним большие дозы азота нужны только в первую половину вегетации, а потом должны преобладать фосфорно-калийные удобрения. Многолетники — цветы, декоративные и ягодные кустарники, фруктовые деревья в этом случае хорошо цветут либо плодоносят, успешно зимуют. Однолетние овощи лучше формируют урожай: капуста (иногда только бывают проблемы), корнеплоды, картофель, томаты, лук, кукуруза…

     Несколько особняком стоит садовая земляника, ей азот (помимо весны) необходим в августе при отрастании молодых листьев и усов.

     Ко второй группе можно отнести растения, которым азот нужен до конца или почти до конца вегетации. Это зеленные культуры (салат, листовая петрушка, кустовой укроп, базилики и т. п.). Это капусты. Это такие многолетники с крупными декоративными листьями, как хосты. И, конечно же, — это тыквенные, в том числе бахчевые, культуры в период отрастания плодов (кабачки, тыквы, арбузы, дыни, огурцы). Огуречные кусты нуждаются в повышенных дозах азота и калия, а также микроэлементов постоянно. Для них регулярный (еженедельный) полив настоем из сорняков — настоящее благо.

Отправляем осеннюю листву в контейнер для компоста

Я считаю, что опавшие осенью листья обязательно должны быть отправлены в гумусную кучу, в покупные садовые контейнеры (разных типов), сколоченные из досок ящики, всевозможные подходящие ёмкости, мешки, сетчатые формы, ямы и т.п.

Мешки выручают, когда все контейнеры для гумуса заняты. Весной листья можно использовать при устройстве тёплых грядок

Помещённые в них листья постепенно оседают, уплотняются и через некоторое время превращаются в прекрасный питательный компост. Мне нравится держать в руках  рассыпчатый листовой перегной. Зрелый листовой перегной улучшает структуру почвы и подходит для мульчирования. Я готовлю осенью новые посадочные ямы, засыпая в них собранную листву. Утрамбовываю её, а затем подсыпаю часть выкопанной земли, смешанной с песком и торфом.

Осенью этот контейнер был забит опавшей листвой до самого верха. За зиму листья осели