Осенняя обрезка яблони: схема и сроки

Зачем обрезать плодовые деревья

Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветки за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию ветки, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветке.

Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т.е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей.

Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров.

При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста, соответственно, будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми.

Реакция ветви (1) на различную степень укорачивания: без укорачивания (2); слабое (3); среднее (4); сильное (5)

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Ослепление почек плодовых деревьев

Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, питание. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, поэтому и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов?

Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев

Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема

Техника ослепления почек несложна. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные к этому основные почки вместе с запасными.

Схемы обрезки

Обрезка плодовых деревьев может осуществляться для достижения самых разных целей, поэтому различаются и схемы ее осуществления. Основные варианты, которые должен знать каждый садовод, рассматриваются ниже:

Формирующая обрезка осуществляется для придания кроне необходимой формы и последующего поддержания дерева в таком виде

Особое внимание уделяется правильному формированию скелетной части, что в значительной степени повышает устойчивость выращиваемой культуры к различным нагрузкам. Очень часто ее практикуют в конце зимы, что делает весеннее отрастание побегов еще более интенсивным и активным

При необходимости достичь противоположного результата и замедлить рост ветвей, формирующая обрезка, наоборот, реализуется в марте или апреле. Начинать практиковать ее можно со второго года жизни дерева, после чего процесс растягивается на несколько лет. Технология его осуществления зависит от конкретной разновидности выращиваемой культуры, более детально этот вопрос был рассмотрен выше.

Омолаживающая обрезка необходима для обновления всего дерева и стимуляции роста новых побегов. В первую очередь процедура направлена на ликвидацию всех старых ветвей, которые уже начинают засыхать. Для этого возле их основания необходимо найти жировые побеги, отступить от них не более чем на 1 – 2 см. и срезать ветку. Срез спустя некоторое время потребуется обработать садовым варом, желательно, чтобы вблизи от него располагалось несколько сильных побегов, поскольку это положительно скажется на процессе заживления раны.

Санитарная обрезка обычно вызывается необходимостью удаления всех побегов, пораженных какими-либо паразитами или заболеваниями, а также просто сухих или сломанных веток. Удаление скелетных ветвей должно осуществляться исключительно на кольцо, побеги при этом срезаются над наружной почкой. Все пораженные отростки ликвидируются вместе со здоровой частью, поскольку вероятность их выживания является минимальной. При обрезке ветвей, имеющих вертикальное расположение, необходимо оставлять косой срез.

Регулирующая обрезка осуществляется по тем же схемам, что и формирующая разновидность, поскольку эта процедура направлена на поддержание и сохранение достигнутого результата.

Зачем вырезать ветки целиком

При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных веток. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.

Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или ликвидацию его. Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.

Обрезка на кольцо даже крупной ветки не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся веток. Хотя вблизи среза возможно появление волчков.

Как обрезать яблоню осенью?

В зависимости от возраста дерева, садоводы выделяют следующие типы обрезки:

1. Сильная. Она предполагает удаление половины длины побегов. Зачастую используется для омоложения старых посадок, возраст которых превышает 15–20 лет.
2. Средняя. Этот тип предполагает срез одной трети длины ветвей нынешнего сезона. Подходит взрослым яблоням в возрасте 5-10 лет.
3. Слабая, при которой удаляют 25% длины побегов. Ее агрономы рекомендуют при ответе на вопрос, как обрезать молодую яблоню осенью.

Обрезка однолетней яблони

У молодых деревьев важно правильно сформировать крону и поддержать интенсивный рост молодых побегов. Для этого обрезка яблони, не достигшей возраста пяти лет, проводится по следующей схеме:

При посадке у саженца укорачиваются все ветви на треть длины

Важно, чтобы на каждой из них осталось не менее четырех крепких почки.
Ослабленные и больные побеги удаляют полностью.
Места спилов обрабатывают садовым варом или препаратом «Раннет».

Осенняя обрезка двухлетней яблони

У саженцев, возраст которых достиг двух лет, необходимо начинать формировать сильную крону правильной формы. Для этого:

1. Выбирают самые крупные и жизнеспособные ветви. Их оптимальное количество – 4-5 шт.
2. Выбранные побеги укорачивают ярусным методом – верхние обрезают сильнее, нижние – слабее.
3. Рекомендуя, как правильно обрезать яблоню осенью, опытные садоводы советуют оставлять ствол на 30 см выше всех побегов.
4. Если есть другие ветви, претендующие на роль верхушки, то их необходимо удалить полностью, либо перенаправить расти в другую сторону.
5. Все остальные побеги нужно срезать.

Осенняя обрезка трехлетней яблони

На третьем году жизни у дерева уже сформирован основной скелет, который состоит примерно из восьми крупных ветвей. На этом этапе обрезка яблонь осенью для новичков заключается в проведении следующих мероприятий:

Сильные побеги укорачиваются на половину, слабые немного больше

Важно, чтобы срез был проведен у внешней почки.
Побеги, мешающие росту основных ветвей, укорачиваются до четвертой почки.
Обязательно спиливаются ветки, растущие под острым углом и волчки.
Осенняя обрезка яблонь предполагает удаление всей поросли ниже ветвей первого порядка.
Для быстрого заживления места срезов обязательно обрабатываются специальными препаратами.

Обрезка старой яблони

Зрелые посадки начинают хуже плодоносить. Яблоки вырастают более мелкими, ухудшаются их вкусовые качества, поэтому омолаживающая обрезка старой яблони осенью обязательна. Проводят ее не за один сезон, так как подобные мероприятия сильно травмируют дерево:

1. Крону яблони зонируют, и последовательно обрезают за 3-4 сезона.
2. Первоначально выбирая, какие ветки обрезать у яблони осенью, отдают предпочтение южной стороне. Их укорачивают на половину длины. Обрезают все сухие, больные и надломленные ветви.
3. На следующий год процедуру повторяют для восточных побегов. Спиливают новые вертикальные, оголенные и неплодоносящие побеги.
4. Через два года укорачивают ствол, оставляя не более 3-3,5 м высоты. Сильно обрезают побеги западной стороны.
5. Последним этапом будет удаление оставшихся старых ветвей и побегов, растущих над молодыми ветками и загущающих крону, волчков.

Осенняя обрезка яблонь предполагает целый ряд мероприятий. Это и удаление старых и больны побегов, формирование правильной кроны. Такую процедуру необходимо проводить ежегодно для получения хорошего урожая

Особое внимание стоит уделять старым насаждениям в возрасте от 15 лет. Кардинальное омоложение кроны продлит срок жизни плодового дерева и улучшит количество и качество яблок

Инструкция: правильная обрезка яблонь весной для начинающих садоводов

Любой новичок в деле садоводства, высадив на своём участке яблоню, должен чётко знать, как ухаживать за этим растением и когда проводить стрижку дерева. Самая важная обрезка проводится весной и включает в себя укорачивание и прореживание кроны.

Из кроны удаляются:

• побеги, которые растут внутрь кроны;
• ветви, которые не дают формироваться молодым отросткам и основным побегам;
• слабые и не формирующие плоды растительные части;
• деформированные, повреждённые, засохшие и больные элементы растения.

Для того чтобы облегчить и ускорить сбор плодов, укорачивают боковые отводки и центральные побеги.

Общие правила стрижки для всех видов яблонь:

1. Уход за посадками осуществляется круглогодично, а не только до и после обрезки.
2. Вертикально растущие побеги обрезают.
3. Санитарную обрезку нужно проводить минимум раз в год.
4. Летом обычно удаляют загущения, если они имеются. От этого зависит количество, размер и вкус плодов.
5. Большие ветки нужно срезать под углом 45°.
6. Тонкие побеги срезаются под почку.

Сроки весенней стрижки будут зависеть от региона выращивания яблоневых культур. Помните, что проводить обрезку нельзя, пока в саду ещё лежит снег (слишком рано), а также уже после того, как у растения начали распускаться почки (слишком поздно).

Все работы осуществляйте в тёплую погоду до начала движения соков в тканях дерева.

Как обрезать молодые растения по весне

Схема проведения работ:

1. У молодого деревца в возрасте 2 лет нужно подрезать основной ствол так, чтобы он возвышался над ветвями на 4–5 почек.
2. Все длинные побеги, которые растут под острым углом, нужно отрезать, так как под тяжестью яблок они просто сломаются.
3. Отводки, которые растут под прямым углом, можно оставить, но при этом укоротить их на 3–5 почек.

Стрижка взрослых деревьев

Для взрослых деревьев весенняя обрезка является настоящим спасением – она продлевает растению жизнь, нормализует плодоношение, делает плоды более сочными и вкусными.

Основные правила обрезки взрослых и старых яблонь:

1. Сначала нужно тщательно осмотреть растение. Во время осмотра выявляются все больные или повреждённые ветви. Если больных побегов слишком много, то вряд ли обрезка поможет реанимировать дерево.
2. Весеннюю обрезку можно проводить только после того, как сошёл весь снег, но до распускания почек.
3. Перед началом работ нужно сразу подготовить и продезинфицировать все инструменты.

Схема стрижки:

1. Чтобы придать дереву правильную форму и несколько омолодить его, уберите все деформированные, больные и растущие в неправильном направлении побеги. Также удалите все слишком большие и неперспективные ветви.
2. Сначала срезайте нижние побеги, которые уже точно не будут плодоносить. Срезайте на кольцо.
3. После этого удалите все сухие побеги и отводки со следами болезни. Необходимо также удалить скрещивающиеся ветви. Можно срезать их целиком, а можно немного укоротить (на треть). Это нужно для того, чтобы избежать загущения кроны, конкуренции между побегами и возможных повреждений ветвей друг о друга.
4. Тщательно прореживайте крону дерева и укорачивайте его боковые ветви, чтобы оно смогло получить достаточное количество света.

Как подрезать колонновидные яблони

• более раннее плодоношение;
• небольшая высота (удобно собирать плоды);
• простота в уходе.

Для этих сортов обрезка – это одно из основных правил по уходу. Если исключить её, то крона дерева загустится, количество урожая сократится, а само растение начнёт болеть.

Схема стрижки:

1. В первый год после высадки нужно укоротить ствол и убрать боковые отростки.
2. На втором году выращивания прищипываются боковые побеги на длину 30–40 см.
3. На третий год роста нужно обеспечить растение прищипкой верхнего побега на длине 25 см (боковые ветви – до 40 см).
4. На четвёртом году нужно несколько проредить крону, удалив побеги, которые растут внутрь.
5. На пятый год нужно ограничить рост дерева. Оптимальной высотой куста считается 3 м. Летом нужно убрать все слабые и загущающие крону побеги.
6. В последующие годы выращивания нужно проводить только стандартную санитарную обрезку.

Необходимые инструменты

Для проведения мероприятия понадобятся инструменты:

• садовый нож;
• пила;
• секатор.

При выборе инструмента учитывают толщину обрезаемых побегов.

Недопустимо использовать для обрезки строительную пилу, так как она сильно травмирует деревья.

Секатор понадобится для укорачивания кончиков ветвей в процессе формирующей обрезки. С помощью пилы и садового ножа удаляют побеги с большой толщиной. Чем мельче у пилки будут зубья, тем меньше риска повредить садовую культуру.

Перед обрезкой все инструменты необходимо хорошо заточить и обработать антисептиком, к примеру:

• спиртом;
• раствором формалина (5%);
• водкой.

Реклама

Особенности обрезки абрикоса осенью

Если абрикосу не провести вовремя обрезку, то на каждой ветви формируется слишком большое количество плодов, а ответвление будет мало. В результате под действием большого количества фруктов ветви могут просто сломаться. Чтобы этого избежать, необходимо:

• На первом году жизни оставлять 2 ветви, расстояние между которыми будет около 30 см. Остальные привязывают к центральному стволу и укорачивают верхушку приблизительно на 25 см. Необходимо удалить все ветви, образующие острый угол.
• На второй год формируется второй ярус растения. При этом оставляют только от 1 до 3 ветвей, которые располагаются на 40 см выше прошлогодних. Проводник укорачивают на 0,5 м отсчитывая от скелетной ветки, расположенной с самого верха.
• К третьему году формирующая обрезка заканчивается. Выполняются только остальные виды.

Омолаживающая обрезка деревьев осенью

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви, что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться.

Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась. К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева.

Омолаживающая обрезка деревьев осенью предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Обрезка деревьев осенью для начинающих в картинках пошагово фото.

Подходящее время для обрезки

• специфика климата конкретного региона;
• тип почвы;
• сортовые особенности;
• месторасположение яблонь.

В общем, плодовые культуры обрезают три раза в год: весной, летом и осенью.

Особенности обрезки молодых яблонь весной

Подходящее время для проведения весенней процедуры должно отвечать двум условиям:

1. Отсутствие сокодвижения. В этот период деревья еще находятся в состоянии покоя и лучше переносят удаление ветвей.
2. Полное схождение снега, наличие установившейся плюсовой температуры воздуха.

Весной после обрезки у яблонь остается еще много сил для формирования новых побегов.

Укорачивание ветвей недопустимо выполнять после набухания почек, так как это негативно отразится на плодоношении.

Опытные садоводы рекомендуют проводить весеннюю обрезку, придерживаясь следующей схемы:

• в первый год укоротить саженцы до 3 ростовых почек, за сезон из них вырастут 3 побега;
• на второй год жизни дерева обрезать ветки по такому же алгоритму, оставив только 3 ростовые почки, к концу лета на саженце уже вырастут 9 побегов;
• на третий год обрезку выполняют аналогичным способом: отсекают каждый из 9 побегов на 3 почки, в результате к концу сезона на яблоне можно будет увидеть 27 веток одинаковой длины;
• в последующие 2 весны на каждом из 27-ми побегов оставляют все плодовые почки, и в то же время не более одной ростовой почки.

Такая технология позволит получить урожай раньше обычного, причем он будет очень качественным.

Кроме того, симметрично сформированная крона яблони будет быстро восстанавливаться в случае подмерзания. Высота дерева в будущем составит до 3,5 м.

Принципы летней обрезки

Основная цель процедуры – формирование кроны молодого дерева. В процессе обрезки удаляют небольшое количество веток, образующихся в процессе интенсивного роста яблонь. При грамотно выполненной операции плодоношение может наступить уже через год.

Для достижения желаемого результата нужно придерживаться следующей инструкции:

1. Следить за длиной двух побегов: бокового и центрального. Если направленные вбок ветки длиннее основного ствола их обрезают.
2. У однолетних саженцев оставить не более 4 скелетных веток. В дальнейшем они будут выполнять функции основной кроны. При повторной обрезке допустимо оставить уже 5 ветвей.
3. Укороченный в первый год центральный побег не трогать в следующие два года.

На молодых яблонях формируется большое количество цветков, чтобы сократить нагрузку на дерево, нужно удалить часть.

Проводя летнюю санитарную обрезку у молодого дерева, необходимо удалить пораженные ветви, в противном случае вредные микроорганизмы распространятся по всему саженцу.

Схема осенней обрезки

Осенью обрезку проводят после опадания всех листьев. В то же время операцию необходимо выполнить за 20 дней до наступления первых заморозков, чтобы у яблони успели полностью зажить раны.

Существует 3 вида обрезки молодых яблонь осенью:

• слабая;
• сильная;
• средняя.

Слабая обрезка применима к яблоням в возрасте до 5 лет: выросшие за сезон ветки подрезают на одну четверть. Весной обрезанные ветви дадут новые побеги, из которых сформируется крона с правильной формой. Среднюю обрезку выполняют у яблонь, достигших возраста 5 лет. Цель подобной процедуры – формирование кроны и увеличение плодоносящих веток. Для этого окрепшие ветви укорачивают на 1/3. Сильная обрезка необходима для прореживания веток, в этом случае их подрезают наполовину.

Осенью удаляют засохшие ветки, подготавливая деревья к зиме. При этом ветку срезают до места формирования первой почки, а затем спиливают оставшийся пенек так, чтобы спил уходил от ствола в направлении удаленной ветки. Тонкие побеги подрезают с помощью секатора.

Виды обрезки

https://youtube.com/watch?v=W56h95d395o

Выделяют несколько разновидностей обрезки. Формирующая – обычно ее совершают для молодых растений. Подбирают в зависимости от климата, сорта и предпочтений садовода. Есть несколько схем обрезки сливы осенью для начинающих:

1. Прореживающая. Полное или частичное удаление веток
2. Методом укорачивания. Удаление всей верхушки ветки до нужной длины.

Чтобы правильно обрезать сливу осенью, оба приема можно выполнять несколькими методами:

1. Срез на кольцо. Используют для удаления веток полностью. Не следует оставлять пеньки, косые и длинные срезы.
2. Срез на почку. Используют для придания направления растущему побегу. Побег необходимо удалить под углом 50 оС над необходимой почкой.
3. Перевод на боковой побег. Необходимо использовать, чтобы изменить рост ветки. Следует выбрать перспективный побег, а ветку удалить выше кольца на 2 см.

Для сохранения здоровья – такой вид обрезки необходим для удаления сухих и сломанных веток. Также следует убирать все пораженные грибком ветки.

Омолаживающая необходима в том случае, когда резко снижается плодоношение и прирост. Основные принципы заключаются в замене старых веток (не более 1\4 части). Вместо них растут новые побеги и дерево формируется заново. Спустя 3 года крона обновляется полностью.

Обратите внимание!С помощью такой процедуры можно продлить жизнь культуре и увеличить срок плодоношения.

Поддерживающая форму или прореживающая методика способствует избавлению кроны от лишних веток, борется с загущением. Необходимо удалять все ветви, которые растут в другом направлении. А также те, которые направлены внутрь кроны. Удаляют также волчки – побеги, растущие вертикально. На них никогда не образуются плоды. После обрезки они начинают активно расти и загущают крону. В течение сезона их следует регулярно обрезать. Если использовать определенные грузы и растяжки, то можно такие ветки превратить в плодовые.

Схемы

Любое вмешательство может увеличить выделение пасоки в местах, где сделан срез. Это существенно ослабит дерево и может спровоцировать его гибель. В основном сливе следует придавать пирамидальную форму. Омолаживающую обрезку нужно проводить раз в 3-4 года. Обрезку не стоит делать в период цветения. В этот период происходит активное движение сока у сливы. Для разного возраста дерева существует свой вид обрезки.

Молодые деревья

Обрезку необходимо делать непосредственно после высадки растения в почву. Это обеспечивает корневую систему питательными и минеральными веществами. Обычно активны 4 ветви, которые в будущем составят скелет дерева. Для посадки используют одно-двух-трехлетние саженцы. Наиболее крепкий иммунитет у трехлетки. Деревья одно и двух лет требуют более щадящей формировки.

Правила:

1. Саженцы имеют неровный рост. Из-за чего одни вырастают выше, у других рост замедляется. Работу нужно проводить не реже 3 раз за год.
2. Центральный стебель обрезают один раз в год. Необходимо регулярно прореживать крону, чтобы сохранить за нижними лидирующие позиции при росте.
3. Форму кроны нужно придумать заранее, определить ее размеры и внешний вид. Далее форму необходимо поддерживать регулярно.

Молодым считается растение, не достигшее 5 лет. В это время формируются крепкие скелетные ветви и определяется внешний вид. Обрезку для определения формы проводят весной, для лучшей адаптации к новому виду. Также при теплых зимах есть возможность подрезать и осенью.

В основном дерево формируют в один из видов:

• чашевидная;
• разреженно-ярусная.

Про уход за сливой осенью в саду можно посмотреть видео и взять на вооружение простые советы. Если крона имеет не один уровень, то возможно:

1. При посадке определить штамбовую зону. Ее устанавливают на 50 см от уровня грунта.
2. Далее от штамбовой зоны отсчитывают 7 почек кверху и обрезают верхушку.
3. Из оставшихся почек формируют нижний ярус.
4. Из оставшихся побегов формируют самые крепкие, которые отходят на 60 оС. Остальные отростки удаляют на кольцо.
5. Второй ярус обычно формируется на 3 год. Он состоит из двух ветвей. Максимальное расстояние до них 30 см.
6. На следующий год по имеющейся схеме формируют 3 ярус.

Крону у молодых деревьев формируют по методике:

1. Сначала формируют самый нижний ярус. Отростки должны расти под углом 60 или 90 оС от ствола. Основное расстояние от земли до веток 40-50 см.
2. Для укрепления веток следует удалить центральный ствол.
3. Последующее формирование ведется через удаление больных веток и при регулировании сроков роста кроны.

Для взрослых деревьев

Для старых слив требуется омоложение. Ее следует делать не чаще 1 раза за 5 лет. Опытные садоводы советуют растягивать процедуру на несколько лет. Это снизит стресс для растения. Обрезку проводят при условии отсутствия молодых побегов.

Основные этапы:

1. Необходимо удалить 2-3 основные ветви. Чем меньше ветвей будет удалено, тем меньше будет стресс.
2. Для ровного среза ветку требуется подпилить с 2 сторон. Это обезопасит ветки от обламывания.
3. Срез нужно обработать садовым варом.
4. На следующий год на этом месте вырастут новые побеги. Садоводы рекомендуют оставлять не больше 3 веток.
5. Когда дерево переносит обрезку хорошо, то ее проводят повторно.

Рекомендация!При образовании небольшого количества плодов, если слива вялая и имеет мало почек, то с обрезкой не стоит торопиться в течение 2 лет.

Обрезка – это стресс для дерева. Лучше проводить ее весной, чтобы к зиме дерево привыкло к погодным условиям. После среза ветвей дерево следует подкормить удобрениями. Требуется помнить, что не надо удалять побеги у взрослых деревьев. Для них идеально совершать санитарную обрезку.

Колоновидные сорта имеют правильную форму кроны и свои особенности. Так как плодоносит дерево на стволе, то боковые ветви подлежат удалению ежегодно

Крона изначально формируется кустом. Помимо санитарной обрезки необходимо удаление ветвей, которые образуются около корней. Их бывает довольно много. Делают работу аккуратно, не повреждая корни, так как они находятся около поверхности. Поросль вырезают около корня, верхний слой почвы необходимо раскопать. Если обрезка выше уровня почвы, то ситуация ухудшится и поросли вырастет еще больше. После проведения процедуры все срезы следует продезинфицировать зеленкой или раствором медного купороса. Через некоторое время срез замазать масляной краской или садовым варом. Так дерево легче перенесет вмешательство.

Особенности обрезки

Повреждение ее морозами или вредителями приведет к заглушению роста стержня яблони молодыми побегами и последующими почками. Верхушечную почку можно удалить только у взрослых деревьев, которые достигают в высоту 2,5–3,5 м.

Если же верхушечная почка все же подмерзла, необходимо определить ветку, которая станет продолжением ствола. Для этого удаляют часть основного ствола с омертвевшей почкой ровно до нового побега. Остальные ветви, которые находятся на одном уровне с новым центральным побегом укорачивают до двух почек.

Основными ошибками во время обрезки колоновидных яблонь считаются:

• слишком длинный или слишком короткий пенек после среза побега;
• использование тупого инструментария, повреждающего кору и древесину;
• использование необработанного инструментария после обрезки больных деревьев;
• отсутствие обработки крупных ран дезинфицирующим средством и пренебрегание замазкой из садового вара.

Чтобы добиться идеального среза, следует соблюдать несколько простых правил:

• Направление среза идет от основания к верхушке и в противоположном от почки направлении.
• Срез проводится на два пальца выше почки.
• Срез должен быть гладким, без задиров коры и заусенцев, для чего используется только хорошо заточенный инвентарь.

Предыдущая
Уход за деревьямиОбеспечь хороший урожай: как ухаживать за яблоней весной после зимы
Следующая
Уход за деревьямиКак укрыть яблони на зиму — укрытия для молодых и взрослых деревьев