Основы размножения растений черенками (руководство)

Размножение яблони отводками

Помимо описанных выше способов размножения яблони, есть и еще один весьма интересный – размножение отводками, и таких способов мы дадим целых два — простой и улучшенный.

Как известно, отводки лучше всего удаются, если их прикапывать. Но как прикопать побеги яблони, если они высоко? Вариантов несколько: или подыскивается наклоненное деревце, побеги которого касаются земли, но данный сорт вам интересен, либо делается подкоп, и дерево наклоняется так, чтобы часть его побегов оказалась на земле. Естественно, обратная сторона подкопа должна быть присыпана грунтом, а корни, вылезшие на поверхность, не должны быть оголены.

Когда все готово, то рано весной все побеги яблони, которые наиболее удобно расположены к поверхности почвы, закрепляются у ее поверхности деревянными скобами, желательно по всей длине, чтобы вся длина побега лежала ровно на земле и не вздыбливалась.

Спустя несколько недель при условии достатка влаги в почве (то есть периодических поливов, но лишь слегка увлажняющих почву) из почек на побеге яблони, пришпиленном к земле, должны появиться вертикальные ростки, за сезон их нужно два раза окучить. Первый раз — в июне, на 50% высоты, второй раз — в июле, на 60% высоты. Не забывайте про достаток влаги, почва не должна пересыхать, иначе побеги расти не будут.

На следующую осень ствол, как правило, отделяется секатором и аккуратно выкапывается вилами, отросшие побеги яблони разделяются на части и высаживаются в рыхлую и питательную почву для доращивания в течение еще одного сезона.

Воздушный отводок для размножения яблони. diggylane

Усовершенствованная технология размножения яблони отводками

Другая технология получения яблони отводками, на наш взгляд, проще и эффективнее. Это известные узкому кругу садоводов так называемые воздушные отводки, которые также дают отличные результаты.

Суть данной методики основывается исключительно на возможности яблони формировать корневую систему и порой весьма мощную из самой обычной камбиальной ткани, естественно, если этой самой камбиальной ткани нанести повреждения.

Этап первый — рано весной, до начала сокодвижения, очень хорошо осматриваем яблоню, которую хотим размножить этим способом, и выбираем две или три ветви, имеющие самый максимальный годичный прирост.

Этап второй: в месте, где нам нужно, чтобы образовались корни яблони (обычно от верхушки это сантиметров десять) нужно аккуратно острым садовым ножом срезать кольцо коры шириной сантиметра три. Если кольцевание — не ваш конек, то можно просто понаделать не очень глубокие (с миллиметр) косые насечки по всему радиусу побега. Что это дает? В отличие от кольцевания мы не тормозим поступление питательных веществ в укореняемую часть побега.

Этап третий: чтобы корни яблони начали расти, нужно травмированный участок обработать любым стимулятором роста (их список мы уже много раз проводили, а из новеньких можно назвать нафтиллуксусную кислоту).

Этап четвертый: важно сделать так, чтобы место кольцевания либо то, где мы нанесли насечки, было умеренно, но целиком влажным, поэтому (в идеале) его можно обернуть сфагнумом или тканью, долго удерживающей влагу, и смачивать эти места из пульверизатора, за одно пряча их и от лучей солнца. Проще всего, конечно, это место после того, как смочили, обернуть банальной полиэтиленовой пленкой и закрепить с двух с концов, чтобы не слетела

Заключительный этап пятый, он происходит обычно осенью: вы аккуратно раскрываете веточку яблони и видите на ней корешки, вам остается эту веточку уложить в почву и присыпать до весны землей, а весной высадить на грядку для доращивания, вот вам и готов саженец.

Можно поступить немного иначе — в качестве емкости, в которой будут образовываться корешки, можно использовать обычные пластиковые бутылки емкостью в 0,33 или 0,5 литра. Для начала у бутылки нужно отрезать носик и донце, затем разрезать ее вдоль, а над местом побега, которое мы подготовили соответствующим образом, навешиваем нашу разрезанную бутылку, наполненную смесью равных долей листовой почвы и вермикулита, поливаем и закрепляем скотчем.

Чем хорош этот способ – при нем менее травмируются корни при пересадке, а в отрезанной части бутылки они развиваются куда лучше, чем просто под мхом или мокрой тканью. Далее все, как всегда.

Классическое укоренение в почве

Укоренение в субстрате многие начинающие цветоводы считают сложным способом черенкования. На самом же деле это надежный «стандартный» вариант.

Емкости наполняют любым универсальным легким, водонепроницаемым субстратом (смесью торфа и песка, смесью универсальной почвы и песка, специальным субстратом, подобранным под вид растения). У допускающих гидропонику видов укоренение можно проводить в песке или инертных почвах, которые позволяют легко контролировать состояние погруженных срезов. Почву не стоит утрамбовывать.

Для минимального травмирования отверстия для заглубления черенков в почве лучше проделать предварительно, воспользовавшись специальной палочкой для пикировки, небольшой лопаткой или палочкой. Между черенками оставляют расстояние от 3 до 5 см.

Погружают черенки срезом вниз, устанавливая вертикально или под легким наклоном. Верхушечные и стеблевые черенки заглубляют до междоузлия, листовые — на 1-2 см, соблюдая природное направление роста. Максимальное заглубление — до 5 см.

Проводят лёгкий полив теплой водой и устанавливают колпак — специальный или любой его заменяющий (пластиковый пакет, бутылку, натянутую на колышки пленку и пр.). Отлично подойдут и домашний парник или теплица. Исключение — суккуленты, которые укореняются в почве чаще без «парниковых» условий.

Для успешного черенкования оптимальными считаются 70% влажности почвы и 90% влажности воздуха (для невлаголюбивых видов стоит уменьшать показатели пропорционально с риском загнивания). «Типичные» условия сохраняют до появления корней, контролируя температуру.

Для большинства растений подходят показатели от 23 до 25 градусов. Но лучше внимательно проверять информацию о рекомендациях для конкретного вида, ведь некоторые растения могут требовать другого температурного режима. Так, холодостойкие виды, любящие прохладную зимовку, лучше укореняются при 18-20 градусах, а боящиеся даже несильной прохлады — с подогревом и температурой от 25 градусов.

Освещение в большинстве случаев (кроме светолюбивых видов) должно быть умеренно-рассеянным, без прямого солнца.

При появлении признаков роста, свидетельствующих об укоренении, черенки рассаживают в индивидуальные емкости, соблюдая правила пересадки для конкретного вида.

Размножение растений дугообразными отводками

Дугообразные отводки применяются для растений с не очень гибкими стеблями, или если вы хотите получить сразу более развитое растение. В этом случае получают только одно растение с каждого отводка. Технология такая же, как и для горизонтальных отводков, но в этом случае побег сгибают дугой и пришпиливают только в одном месте в ямку с перегноем. Конец побега оставляют на воздухе, подвязав его к колышку, чтобы получить более-менее прямой саженец.

Листья также удаляют только в том месте, которое предназначено для укоренения. Можно также слегка перетянуть, чтобы стимулировать корнеобразование, немного ограничив питание от материнского куста или сделав кольцевание коры и надрез.

В надрез вставляют камушек, чтобы он не закрылся. Не будет лишним также применение фитогромона. Укоренение можно проводить и в техническом горшке соответствующего размера, вкопанном в землю и заполненным перегноем. Это облегчит процесс пересадки отводка.

Рис. 3. Размножение дугообразными отводками

Размножение комнатных растений черенками

Размножение черенкованием (вегетативный способ) является наиболее популярным среди цветоводов. Черенок представляет собой часть растения, которую отрезают специально. Она обладает возможностью давать корни и расти. В цветоводстве различается несколько различных типов черенков, а именно: стеблевые, листовые, верхушечные, а также серединные.

Размножение верхушечными черенками

Данный способ применяется для всех ампельных растений, а также для недотроги и бальзамина.

Для получения такого рода черенка обрезают часть не одревесневшего стебля, которая находится вверху. На таком черенке должны обязательно присутствовать развитые листочки в количестве от 2 до 4 штук. Нужно отступить на сантиметр ниже узла и сделать срез. Именно на данном узле раньше всего появляются корешки. Чтобы укоренение прошло быстрее, рекомендуется провести обработку среза средствами стимулирующими рост (фитогормонами).

Для укоренения производят посадку черенка в землесмесь для молоденьких растений, а после этого поливают. Чтобы поддержать влажность на высоком уровне, емкость накрывают пленкой.

19. Размножение растений верхушечными черенками.

Watch this video on YouTube

Размножение стеблевыми черенками

Размножить стеблевыми черенками можно фикус, герань, все суккулентные растения, а также кактусы.

Такого типа черенок можно срезать лишь со здорового растения, при этом срез нужно делать немного ниже узла. Такой черенок должен состоять из 3 либо 4 узлов и на нем должны присутствовать листочки

Обратите внимание на срез, он должен быть свежим и ровным. На черенке не должно быть цветочков либо бутонов

При желании листочки, находящиеся снизу, можно оторвать. Укоренение производят в увлажненной почве, в которой содержится много песка, либо для этого используют почвосмесь для молодых растений. После появления корешков (примерно, через 3–4 недели) производят пересадку растеньиц в обычную землесмесь. Большинство черенков укореняют, просто опустив их в стакан с водой.

Если вы таким образом размножаете суккулентные растения либо кактусы, то черенок прежде чем посадить для укоренения ,необходимо оставить на несколько суток на открытом воздухе для подсушки. Место среза при этом должно стать затянутым, а края у него должны загнуться вовнутрь. Это позволит избежать появления стеблевой гнили. После посадки почву немного увлажняют из опрыскивателя (не поливают).

Черенки герани, а также суккулентных растений на время укоренения не накрывают пленкой. Все остальные растения нуждаются в высокой влажности в это время, поэтому их необходимо накрывать пленкой.

Как правило, черенки рекомендуется поместить в хорошо освещенное и достаточно теплое место. При этом следует учесть, что их нужно обязательно защитить от прямых лучей солнца.

Как правило, такими черенками размножают весной и летом, когда растение интенсивно растет. Но бывают растения, которые лучше всего размножать таким образом в последние летние дни, например, герань, фуксия.

Серединный черенок считается частью стеблевого. Срезают его со средней либо нижней части побега. Как правило, такие черенки используют для размножения традесканции.

Размножение листовыми черенками

Листовыми черенками можно размножить кустовидную бегонию, глоксинию, узамбарскую фиалку (сенполию), пеперомию.

Размножение сенполии проводится цельными листовыми пластинами с черенками. С растения следует срезать крепкий здоровый листочек с черенком приличной длины, затем его сажают в специальную почвосмесь. Когда на листовой пластине образуются дочерние растеньица, то их нужно будет отделить и посадить отдельно.

Непосредственно листовыми пластинами размножают суккулентные растения. Так, для размножения стрептокарпуса, сансевиерии и глоксинии используется часть листочка. Сажать в почву листок необходимо таким образом, чтобы лишь небольшая часть листка возвышалась над поверхностью почвы. В том случае, когда частички листовой пластины имеют чересчур маленький размер, их раскладывают по поверхности и слегка вдавливают в субстрат.

Размножение глоксиний листовыми черенками или фрагментами листа

Watch this video on YouTube

Пошаговое черенкование

Подбор побега для черенка

Если за растением, от которого планируется изъятие черенка, ухаживали плохо, удобряли кое-как, поливали время от времени или перекормили азотом, то высок риск того, что черенок не приживется, сгниет уже на начальной стадии или вырастет хилым.

Черенки от красивых растений, купленных недавно, зачастую не прорастают, так как продавцы этих растений их опрыскивают и удобряют вредными веществами, чтобы добиться красивого товарного вида, не заботясь о качестве корней. Поэтому за этим растением необходимо ухаживать не меньше года, удобряя и поливая его. Тогда черенок, полученный от такого растения, запросто пустит корни.

Выбор места для среза и правильный надрез

Для начала нужно подготовить тщательно простерилизованный и очень острый нож или ножницы, так как от грязного инструмента черенок погибнет.

Место для среза зависит от самого черенка. У зеленого побега срез делают ниже почки или узла примерно на 4 мм. У полуодревесневшего срезают между двумя узлами. Если черенок покрыт листьями, то можно сделать срез в любом месте. Если возникает необходимость среза сверху и снизу, то верхний должен быть максимально близким к почке, а нижний ниже почки примерно на 3 см.

После того, как определились с местом среза, нужно сделать острым инструментом косой срез, примерно в 45 градусов. Так как с такого среза черенок сможет беспроблемно получать питательные вещества и воду. Если вокруг среза сделать легкие надрезы, то корни смогут быстрее прорасти из них.

Посадка черенков

В зависимости от вида растения, можно выбрать, куда посадить черенок: в воду или сразу в почву. Растения, легко пускающие корни, можно поставить в воду, а другие растения, у которых корни растут с трудом, лучше сажать сразу в почву.

В случае выращивания корней в воде, следует помнить, что они становятся хрупкими и нужно быть очень осторожным при их пересадке в почву. И нежелательно менять полностью воду в банке, где находится черенок, так как он после того погибает. Нужно только время от времени доливать недостающую часть воды и следить, чтобы ее не было много, так как кислорода на дне стакана может и не хватить, что может привести к гибели черенка. В одном стакане нежелательно выращивать больше двух черенков, так как в тесноте корни вырастают неохотно. Лучше будет, если каждый черенок будет отращивать корни в собственном стаканчике или небольшой банке.

Некоторые растения можно посадить не в стакан с водой, а с гидрогелем, так как у него есть уникальная особенность медленно отдавать воду растению. Он удобен тем, что дает возможность корням растения получать не только воду, но и кислород. Для того, чтобы корни не загнили, лучше приобретать гидрогель диаметром около 6 мм, так как более мелкий гидрогель плотно прилегает к корням растения, этим перекрывая им доступ к кислороду. Перед тем, как гидрогель добавить в почвенную смесь, его нужно на два часа намочить, чтобы он разбух. Тогда в нем можно будет выращивать черенок.

Есть растения, которые плохо переносят переизбыток воды, их нужно сажать сразу в почву. Но и тут есть свои нюансы. Почва должна быть бедной азотом, лишенной токсических веществ, иметь оптимальный уровень pH для определенного вида растения. А это значит, обычная садовая земля для этого не совсем подойдет, так как в ней могут быть вредные бактерии и грибки, которые загубят черенок на корню. Для черенков больше подойдет почва, состоящая из равных частей торфа и песка. Для укоренения черенков идеально подойдут любые торфяные таблетки в виде шайбочек разного диаметра.

Данные таблетки удобны тем, что их потом можно не снимать с черенка, а сажать прямо в грунт. Главное, не забывать вовремя поливать черенки и поддерживать влажную среду с помощью полиэтиленового пакета, натянутого на горшок. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.

Уход за черенками

Чтобы черенок гарантированно пустил корни, важно организовать вокруг него не только влажную атмосферу со средней температурой в +25, но и правильное освещение. Для этого идеально подойдут люминесцентные или светодиодные лампы, так как прямые лучи солнца черенку противопоказаны

На ночь эти лампы желательно отключать, чтобы растение немного отдохнуло.

После того, как черенки отлично укоренились, можно начать их пересадку в постоянную почву. Только нежелательно торопиться, лучше передержать черенки в воде или почве для отращивания корней, чем их рано посадить на постоянное место, где они могут погибнуть.

Если все правильно сделано, то из черенка вырастет красивое, сильное и здоровое растение.

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Размножение кустарников зелеными черенками

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Размножение сирени черенками: пошаговый мастер-класс с фото
Легкий и эффективный способ размножить сирень зелеными черенками.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

Как размножить растения зелеными черенками

Черенок – это часть растения с одной или несколькими почками, которая используется для размножения. Данный способ очень любят садоводы за его простоту и большое количество саженцев, которое можно получить всего с одной ветки родительского растения. Если вы большой любитель растительности на участке, но при этом не готовы тратить на нее все состояние, – рекомендуем заняться размножением растений с помощью черенков.

Черенки бывают зелеными и одревесневшими. Чаще всего используют зеленые черенки – это неодревесневшие побеги текущего года. Они быстрее дают корни и лучше приживаются на новом месте.

Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники
Если вы хотите быстро размножить малину, смородину или другие ягодные культуры, воспользуйтесь секретами специалиста!

Какие растения можно размножать с помощью зеленых черенков? Почти все:

• хвойные,
• декоративные и ягодные кустарники;
• розы;
• контейнерные растения;
• комнатные цветы.

Черенкование проводят следующим образом.

Шаг 1

Лучшее время нарезания зеленых черенков – конец весны – начало лета. К этому времени на растении уже много молодых, но еще не одревесневших побегов. Выберите здоровое растение 5-8-летнего возраста (для медленно растущих можно использовать и двухлетние экземпляры) и срежьте под острым углом хорошо заточенным ножом несколько крепких побегов. Количество междоузлий на каждом черенке зависит от расстояния между ними: от двух до трех-четырех.

Шаг 2

Обрежьте верхушку черенка: верхний срез должен быть сделан под прямым углом. Уберите нижние листья, а остальные обрежьте наполовину. Так вы уменьшите площадь испарения влаги.

Шаг 3

Окуните нижнюю часть черенка в любой стимулятор корнеобразования (Корневин, Корнестим или Гетероауксин). Если под рукой не оказалось магазинных препаратов, можно использовать их народные аналоги: дрожжи, сок алоэ, яичный белок и др.

5 народных средств для быстрого укоренения черенков
Каким образом можно заставить черенок в короткие сроки дать корешки? Ответы – в нашей статье.

Шаг 4

Опустите черенок в подготовленный увлажненный субстрат. Чтобы укоренение проходило быстрее и легче, грунт должен быть легким и рыхлым. Можно использовать следующие почвосмеси:

• опилки и торф (1:1),
• огородный грунт с добавлением песка (2:1),
• компост (или торф), песок и вермикулит (1:1:1).

Шаг 5

Скорость укоренения черенков во многом зависит от микроклимата, который вы ему создадите. Идеальными для быстрого образования корней считаются такие условия: почти стопроцентная влажность и высокая (20-25°С) температура. Легче всего добиться таких показателей в парнике или в теплице. Если у вас нет таких сооружений, просто разрежьте пластмассовую бутылку на две части и укройте ею каждый черенок. Регулярно поливайте черенки и затеняйте, если под укрытием будет более высокая температура.

Шаг 6

Скорость укоренения у разных растений отличается. Одним достаточно двух-трех недель, а другие начинают расти только через несколько месяцев. Если у черенка начинают появляться новые листья из пазух, значит, черенок живет и пустил корни; если побег пожелтел и засох, значит, он не прижился – можно его выбросить. После укоренения не стоит сразу пересаживать молодое растение на постоянное место. Дайте ему окрепнуть, пережить зиму и только тогда пересаживайте.

Личный опыт: как размножить зелеными черенками трудноукореняемые растения
Не приживаются черенки? Попробуйте простую, но действенную методику алтайского агронома.

Размножение горизонтальными отводками

На отводки обычно пускают от ⅓ до ⅔ всех побегов, если нужно получить побольше материала. Для горизонтальных отводков годятся только молодые побеги (этого года или в крайнем случае — прошлого).

Материнское растение аккуратно рыхлят и делают вокруг небольшие (до 5 см глубиной) канавки. В них укладывают ветви, предварительно удалив все листья, кроме верхушки побега, которую оставляют над землей. Закрепляют ветви в земле металлическими шпильками. Канавки заполняют перегноем или другой легкой плодородной почвой и поливают.

Если у вас на участке повышенная влажность, то вместо канавки можно сделать холмик из перегноя, смешанного с землей над пришпиленной веткой (рис. 1, Б).

По мере отрастания новых побегов на отводке, его несколько раз дополнительно окучивают землей с перегноем, это способствует лучшему образованию корней.

Чтобы увеличить количество растений, полученных отводками, или в случае с лианами, можно удалить верхушечную почку побега, и слегка перетянуть побег в нескольких местах проволокой или капроновой веревкой сразу под каждой развитой парой листьев. Также применяют кольцевание коры и надрезы на стебле, но это все-таки уже технологии для продвинутых пользователей, и о них мы поговорим в следующий раз.

По мере укоренения побег разгребают и разрезают в нескольких местах и отсаживают молодые растеньица. Этот процесс можно немного растянуть во времени, чтобы корневая система отводков развилась лучше, сначала разрезать побег, а пересадить его на постоянное место только через некоторое время.

Рис. 2. Размножение горизонтальными отводками. По мере укоренения побег разгребают и разрезают в нескольких местах, отсаживают молодые растеньица

В воде

Как размножить розу от куста? Можно заготовить черенки и прорастить их в воде. В данном случае корешки не такие сильные, как при других способах размножения цветков, но все же он пользуется популярностью. Саженцы помещают в емкость с водой таким образом, чтобы половина ростка находилась в жидкости. Предварительно воду нужно прокипятить и остудить. Кроме того, полезно будет настоять ее на серебре или цеолите, для этого в нее опускают природный кремний или посуду из серебра.

Менять воду при данном методе нельзя, только можно немного подливать. Данная технология размножения требует особых усилий со стороны цветовода, ведь необходимо обработать черенки стимуляторами роста (они продаются в специализированных магазинах). В воду можно добавить сок алоэ, ведь он увеличивает скорость образования корешков путем стимулирования деления клеток.

Процесс занимает не менее 2 месяцев. Ускорить его можно при помощи подручных средств, соорудив что-то вроде небольшой теплицы. Для этого на емкость надевают пакет, в нем предварительно проделывают пару отверстий, чтобы внутрь попадал свежий воздух. Затем можно высадить ростки в открытый грунт.

Сроки черенкования растений

Растение

Время заготовки черенков

Процент укоренения

Продолжи-тельность

(дни)

Роза
Бутонизация-начало цветения
в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%
от 10-15 до 28

Сирень
Фаза отцветания
до 90-100%

Клематис
Бутонизация-начало цветения
40-100% в зависимости от сорта
25-30

Чубушник
Затухание роста побегов-начало цветения
до 90-100%
15-25

Спирея
Начало-середина июня
от 30 до 100% у разных видов
12-25

Форзиция
Первая половина июня
до 70%
20-30

Калина
Период цветения
100%
14-21

Кизильник
Конец июня-начало июля
100%

Дейция
Начало июня-середина июля
100%
17-25

Бирючина
Середина июня-начало июля
80-90%
14-21

Дерен
Середина июня-начало июля
100%

Жимолость
Окончание роста побегов
100%
11-20

Гортензия
Июнь-июль
80-100%
20-23

Рододендрон
Июль-сентябрь
72-76%
50-70

Актинидия
Июнь-июль
36%

Скумпия
Конец июня-начало июля
100%
20-30

Барбарис
Июнь
33-100%

Кольквиция
Начало июля
46%

Вейгела
100%

Бересклет
45%
45

Смородина
83%

Хеномелес
100%

Кизильник
до 100%
до 28

Керия
до 100%

Курильский чай
100%

Можжевельник
70-90%

Туя
Июнь
30-60%
30-60

Ель
Июнь-июль
50%

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

• Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) – от 50 до 200 мг/л,
• Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды,
• Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Методика размножения яблони воздушными отводками

Воздушный отводок — это отрезок ветви, которая дает яблоки, его специально стимулируют, чтобы появились корешки, окружив увлажненной землей. За сезон у отростка появляются корни и его можно посадить как сортовое растение. На таком посаженном саженце образуются плоды на 3—4 год.

Если вы захотите размножить этим способом колоновидную яблоню, то метод ничем не отличается от размножения обычной яблони воздушными отростками:

• На колоновидной яблоне выберите одну из вертикальных веточек, они гораздо тоньше, чем у обычных яблонь.
• Обрежьте на ней кору по кольцу.
• Наденьте на ветку пакет, прикрепите его изолентой с одного конца ветки.
• В пакет всыпьте землю, постоянно увлажняйте ее.
• За весну и осень у яблони должны отрасти корни на ветке.
• Затем срежьте ветку и сажайте растение.

В каких условиях можно создавать новую семью

Перед тем как сделать отводок пчел без матки, нужно продумать все условия для этого необходимые. Их не очень много и при их соблюдении можно быть уверенным, что все пройдет положительно.

1. Наиболее благоприятным периодом для отводка является апрель или май, в зависимости от региона проживания. Семья в это время наиболее крепкая и жизнеспособная.
2. В семье обязательно должны быть трутни, ведь без оплодотворения ничего не получится.
3. В период формирования новых семей дневная температура не должна падать ниже 25 градусов, иначе пчелы просто не будут летать.
4. При наличии племенной матки, купленной специально для создания семьи, можно начинать процесс создания отводка на 2–3 недели раньше указанного срока.
5. Нельзя подстраиваться под появление взятки, это очень ослабит семью.
6. Если брать за основу семью, в которой началось роение, то при благоприятных обстоятельствах есть возможность создать не один, а два отводка одновременно.
7. Перед тем как сделать отводок пчел без матки весной, нужно дать возможность старой королеве отложить яйца. Это укрепит новую семью вокруг предстоящего потомства.
8. Обязательным условием решения вопроса о том, как сделать отводок пчел без матки, является наличие в отводке маточника.
9. Для новой семьи нужно заранее правильно подготовить улей. Помимо утепления, наличия рамок с медом и запасов воска, нужно окрасить передние части ульев в разные цвета, чтобы пчелы легче ориентировались в том, какой дом старый, а в каком находится их новая семья.

зависит от региона. Если летки сделаны по направлению к югу, пчелы могут выйти из улья даже в середине зимы.Когда ульи стоят летками к югу, пчелы очень рано начинают роиться

Возможны два варианта весеннего отводка:

Он является обязательным, особенно важно его проводить в случае необходимости в увеличении производительности обитателей пасеки. Желательно, чтобы он приходился на начало-середину апреля, сдвиг сроков в большую сторону может подтолкнуть пчел к роению, что с высокой долей вероятности приведет к потере контроля над целой семьей

Воздух должен прогреться к этому времени до 20 градусов.

Это более сложный этап, так как повышается риск невозвращения насекомых из брачного или ознакомительного полета. Без плодной же матки можно полностью лишиться расплода, что приведет к уменьшению количества получаемого меда. Ко времени позднего отводка семья должна уже как следует окрепнуть, обзавестись трутнями и маткой.

Идеальное время для проведения процедуры отводка – середина-конец мая.

Недостатки и преимущества разных способов

О недостатках и преимуществах каждого метода мы писали выше. Остается добавить следующее:

• делая отводок из молодняка необходимо дождаться появления летных насекомых. Только после этого семья станет полноценной;
• выполняя отборку старых особей на новый улей, рой не будет развиваться;
• предпочтительней создавать новую семью из пчел разных возрастов. Это сложно, но результат того стоит.

Создание отводков требует продолжительного времени и сил. Поскольку готовая пчелиная семья должна быть сильной, заботиться о расплоде и готовой приступить к сбору урожая. Рекомендации выше помогут пасечнику успешно расширить бизнес и снять большой урожай.

Формирование отводка без матки

Отводок без королевы легче принимает плодную особь из маточника. Однако следует помнить, новая семья замедлит развитие на две недели.

За отсутствием второй матки во время выборки отбирают самую сильную пчелиную семью, у которой есть 12 рамок, их с расплодом делят на две половины и размещают в новом улье. Дома для медоносов заранее устанавливают на месте старого, как только труженицы улетят за взятком.

Вернувшись со сбора взяток особи разделяются и заселяются в оба улья. При таком методе формирования одна семья будет с материнской особью, а другая без нее. Через 3-4 дня выполняется проверка ульев чтобы определить наличие закладки новых маточников. Если таковы имеются их тщательно осматривают и отбраковывают, оставляя 4 наиболее сильных.

После отбраковки через сутки делают повторную проверку. Как правило, новая королева должна сделать засев. При его отсутствии насекомых возвращают на прежнее место.

Почему важно размножать свои яблони?

К огромному сожалению, ничего на земле не вечно. Приходит пора стареть и яблонькам, отслуживший свой немалый срок. И нужно заменить их новыми. Но стоит ли бежать в питомники и покупать новомодные сорта, которые неизвестно как поведут себя в наших краях? Не проще ли довериться тем сортам, что радовали нас долгие годы, пусть они снова растут на участке? Что для этого нужно? Для этого нужно наши старенькие яблоньки размножить, получить от них деток, вернуть былые сорта на участок на радость хозяевам.

Если ваши яблоньки к размножению по каким-то причинам уже совсем не пригодны, а у соседа растут точно такие сорта, молодые да здоровые, то почему бы не попросить его помочь вам размножить эту яблоньку, высадив у себя на участке?